Electronic switch dk 11e

Содержание

Устройство и ремонт радиоуправляемой люстры
Радиоуправляемое реле.
Галогенный светильник.
Светодиодный светильник.
Дополнение
Дополнение

Устройство и ремонт радиоуправляемой люстры

Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.

Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.

Вот основные из них:

Радиоуправляемое реле и пульт управления;

Светильник на галогенных лампах.

В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.

Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?

Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.

На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже — цены на них просто "накручивают", хотя качество такое же. Поэтому для тех, кто умеет покупать в интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок — это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал тут.

Радиоуправляемое реле.

Радиоуправление люстрой организовано с помощью радио-реле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от "крутизны" этого блока в нём может быть от 2 и более электромагнитных реле, которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.

Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.

Вот что внутри этой коробочки.

Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J. Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, — это электромагнитные реле.

Вот принципиальная схема радио-реле на 2 канала управления, модель Y-2E.

Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.

На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.

Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме "гасящего" конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.

Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:

"Есть у этих радиомодулей типичная поломка — через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять — нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.

Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*10 5 пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу."

Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.

Пульт управления беспроводной люстрой.

RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.

Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ — никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.

Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете. Вот ссылка.

Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот здесь можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.

В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.

В таком случае можно полностью "выкинуть" блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.

Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок ELEKTROSTANDARD на 3 канала (3 way).

Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.

В комплекте пульт с держателем, батарейка 12V для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно — 3 кВт.

Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.

Галогенный светильник.

Для питания галогенных ламп (обычно типа G4), которые рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая, используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор. Вот так он выглядит.

Внутренности электронного трансформатора.

Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания. Внимание! Галогенные лампочки нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.

В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно. Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.

Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки светить при включении не будет. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом, стоит сначала проверить исправность самого радиореле, так как именно через него напряжение электросети (220V) подаётся на вход электронного трансформатора.

Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить здесь. Выбираем модель на необходимую мощность.

Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.

Светодиодный светильник.

Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, которая была сведена вручную.

Схема состоит из так называемого LED Transformer и соединённых последовательно светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от исполнения люстры, их, конечно, может быть как больше, так и меньше.

Всё это добро, за исключением светодиодов, прячется в вот такой маленькой коробочке с названием "LED Transformer", хотя слово transformer здесь не уместно.

Печатная плата "LED Transformer" — источник питания с гасящим конденсатором.

В основе LED Transformer используется источник питания на балластном ("гасящем") конденсаторе, а питаемые им светодиоды включены последовательно (то есть друг за другом). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, такое упрощение сыграло злую шутку. Надёжность таких "трансформаторов" оставляет желать лучшего.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот LED Transformer. При этом, многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом, где их можно купить.

Первое, что необходимо определить при замене неисправного LED Transformer, это узнать на сколько светодиодов он рассчитан. Светильник люстры, как правило, состоит из несколько десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто пересчитать.

Также можно посмотреть на сам блок. На его корпусе указывается для скольких светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например, 66 — 80 штук (PCS). Иногда эта надпись никак не обозначается, а просто вписана в маркировку модели блока. Например, как здесь.

Иногда количество светодиодов указывается на наклейке в своеобразной таблице. Вот взгляните.

Думаю ясно, что подбирать замену "трансформатору" нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Выбрать подходящий блок можно здесь или здесь.

Если светильник в люстре многоцветный, то есть цвет свечения меняется, например, с красного на синий, то в такой люстре LED Transformer дополнен контроллером двухцветных светодиодов.

Помимо самого источника питания на балластном конденсаторе (LED Transformer’а) в нём имеется микроконтроллер и ключи управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. На корпусе таких блоков, как правило, указывается что-то типа такой надписи: "RB Synchronous double controller", что в вольном переводе означает: синхронный двойной контроллер.

Сокращение RB указывает на цвет свечения светодиодов. В данном случае Red — красный и Blue — синий. Стоит отметить, что светодиоды для таких контроллеров применяются не обычные, а двухцветные. Питание их может отличаться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому при замене LED Transformer обращайте внимание на надписи. Возможно, в вашем случае блок не простой, а с контроллером.

Так как стандартный LED Transformer рассчитан на работу от сети 220V, то на нём указано входное напряжение (запись AC220V, AC110/220V и похожие комбинации, где AC символизирует "переменный ток")

Выход с которого запитывается цепь из светодиодов помечается как OUTPUT DC3V LED. Эта сокращённая запись переводится как "Выход постоянного тока (DC), напряжение 3 вольта". Но, тут есть подвох.

Дело в том, что в электронике стандартное напряжение питания одного светодиода принято за 3 вольта. Для светодиодов разного цвета свечения оно немного отличается, но суть не в этом.

На выходе LED Transformer на самом деле будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи светильника включены друг за другом (последовательно) и в результате на каждом из светодиодов будет около 3 вольт, а на всех в сумме — несколько десятков вольт! Именно поэтому на страницах продажи всё в том же АлиЭкспресс продавцы в описании указывают 3V*N (где 3V — среднее напряжение на одном светодиоде, а N — их количество в цепи (светильнике)).

Поэтому, если у вас их 56 штук, то напряжение на выходе LED Transformer на самом деле будет около 3*56 = 168V! Но, чтобы не морочить голову, решили просто указывать под какое количество светодиодов рассчитан конкретный LED Transformer.

Как уже говорилось, схемотехника LED Transformer’а очень проста. Ток на выходе такого блока нестабилизированный. Из-за того, что напряжение в бытовой электросети 220V меняется, то на выходе LED Transformer’а оно также меняется. В результате через светодиоды может протекать завышенный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.

Такое положение дел приводит к тому, что спустя небольшое время, они просто – напросто начинают выгорать. Из-за этого перестаёт работать вся цепь, так как все они включены последовательно. Неисправность даже одного из них приводит к неработоспособности всех светодиодов. Они либо моргают все вместе, либо хаотично и непредсказуемо включаются/выключаются.

Светодиоды умирают очень интересно, как бы не насовсем. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это как бы режим обратимого пробоя. Кто знаком с электроникой, знают, что полупроводниковые диоды имеют такое свойство.

Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5 – 10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому есть смысл при ремонте заменять их все.

Где взять дешёвые светодиоды? Самые дешёвые продаются в Китае. В интернет-магазине АлиЭкспресс мне удавалось находить предложения 69 копеек за штуку (партия из 1000 штук). Есть предложения и по 1 руб./шт., если купить партию из 100 штук. Вот ссылка, выбирайте. Как раз хватит на ремонт люстры, да ещё запас останется.

Меняются светодиоды легко, они просто вставлены выводами в разъём. Единственное, что стоит учитывать — это полярность. Если перепутать полярность включения хотя бы 1 светодиода, то не будет работать вся цепь.

Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения — у них прозрачный корпус и приплюснутая линза. Вот такие.

Хотя подойдут и вот такие, но свечение у них более точечное.

При желании и весьма скромных навыках в электронике, можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электротоваров . Для этого лишь понадобится радиоуправляемое реле с питанием от 220V.

Цена: $2.45

Перейти в магазин

Дополнение

28 мая 2015, 12:31
автор: Fedotov
просмотры: 21464

Bacchus
28 мая 2015, 12:34

gres
28 мая 2015, 12:41

Ни хрена не понял, как это работает

abyrvalG
28 мая 2015, 20:15

Fedotov
28 мая 2015, 20:39

Fedotov
28 мая 2015, 13:01

Bacchus
28 мая 2015, 13:03

Fedotov
28 мая 2015, 13:13

bm_s
28 мая 2015, 16:28

Bacchus
28 мая 2015, 16:30

bm_s
28 мая 2015, 17:22

joy13
28 мая 2015, 12:36

akaivp
28 мая 2015, 12:40

Astat
28 мая 2015, 12:59

FloX
28 мая 2015, 14:01

vot
28 мая 2015, 18:18

1. Включил — 1-ая лампа
2. Выключил, включил — 2-ая лампа
3. Выключил, включил — обе лампы
4. Выключил, далее переход к п.1

MiracleAB
29 мая 2015, 08:57

Открыла кошелку, достала сумочку, закрыла кошелку.
Открыла сумочку, достала кошелек, закрыла сумочку. 😉

andrex77
29 мая 2015, 13:38

Fedotov
28 мая 2015, 13:02

userx21
28 мая 2015, 13:13

kennis
28 мая 2015, 12:39

kirich
28 мая 2015, 12:41

melvin
28 мая 2015, 12:48

Время паузы дя переключения нерегулируемо и составляет несколько секунд.

Fedotov
28 мая 2015, 13:03

Teem
28 мая 2015, 12:40

Dimon_
28 мая 2015, 12:49

После многоминутного простоя он всегда включается в первый режим? Или он помнит, какой режим был последним?

Если не запоминает, то в сад ©. Игрушка на первую неделю, потом начнёт нервировать и вымораживать — «клацать» каждый раз выключателем трижды.

А для многорожковых люстр по двухпроводной линии есть куча других решений, от сложных диммеров и контроллеров, до рукоблудства на ардуине.

Тезисы про «зато бюджетно» не очень актуальны — лучше один раз потратиться на лишние пять баксов, зато каждый день ежедневно иметь удовольствие от пребывания у себя дома. По-моему так © В.Пух.

melvin
28 мая 2015, 12:55

Dimon_
28 мая 2015, 15:12

А вы, простите, интересуетесь ради потроллить? Или действительно всерьёз решаете такую проблему и не знаете, как её решить?

Тогда вот вам живая рабочая ссылка. Удивительно, правда?

Откройте подшивку «Радио» или приложения к «Юному технику». Там это публиковалось с завидной регулярностью. Есть решения на диодах, есть на реле (современные реле, малогабаритные и надёжные, решат проблему на раз). Не факт, что китайское поделие на высоковольтных транзисторах или маломощных симисторах (см.исходную тему) проживёт дольше хорошего реле.
Я склоняюсь к микроконтроллерам.

Я на написание этого поста потратил пять минут. Будем надеяться, что я вам сэкономил время, которое вы потратите на что-то полезное.

Dimaaannn
28 мая 2015, 15:21

Dimon_
28 мая 2015, 15:31

Да сколько ж можно троллей-то кормить, а?

Я ответил на конкретный вопрос: «Огласите список». Я дал чёткий и конкретный ответ.
С кучей вариантов. Самых разных. Промышленных и самодельных.
Никаких советов у меня не спрашивали.

Поэтому я никоим образом ни за кого не собираюсь принимать решение, что лучше: то или это, самодельное или покупное.

Если вам нужно именно моё мнение, то для себя я проблему вообще решу кардинально — оторву зад от стула и проброшу третью жилу. У меня правильно растут руки, у меня есть высшее образование, есть допуск к установкам до 1000v и устройство закладки кабеля.
Логика в том, что мне в моём доме так будет лучше и приятней. Удобство проживания всей семьи, даже в мелочах типа выключателей, освещения комнаты люстрой и т.д., стóят не $2,5 (см. исходную тему) и окупается моими трудозатратами.
Но это МОЁ ЛИЧНОЕ мнение. Никому ни в коем разе его не навязываю. Пусть каждый в каждом конкретном случае решает сам. Не?

Bacchus
28 мая 2015, 16:27

Dimon_
28 мая 2015, 16:44

Нет, пройду в полости плиты, в которой уложены два существующих провода. Сейчас-то люстра с чего-то питается, так? Если провода уложены в гофроканал — даже лучше. Там же УЗК и пройдёт прямо от распаечной. А если повезёт — так и от выключателя сразу.

А так-то, ЕСЛИ потребуется, да, сделаю маленький ремонт (рано или поздно его же всё равно делать), отштроблю один раз всё, что нужно. Потом отштукатурю и покрашу. Моих рук хватит. Без шуток.

Но это уже совсем вне темы 🙂

Bacchus
28 мая 2015, 16:54

Dimon_
28 мая 2015, 17:04

Очень часто провода к люстре идут в стяжке пола соседа сверху.

Очень часто? Ни разу не видел. Ремонты (своими силами) делал в четырёх квартирах, в домах от 1948-го до 2000 года постройки, включая П3, П44, П44Т и индивидуальные кирпично-панельные. В худшем случае потолок — плита перекрытия (с циллиндрическими полостями которая), провод прямо в них лежит. В лучшем случае — гофра, уложенная в штробу.
А вы сколько раз такое видели? Ну, в смысле, «очень часто» — это в каких типах домов?

что у Вас слишком много свободного времени

Bacchus
28 мая 2015, 17:16

Например И209А, II-18
В старых домах вообще в стеклянных трубках провода и протянуть через них уже ничего не возможно.

А если вместо установки девайса, Вы готовы делать полный ремонт в комнате — значит у Вас оооочень много свободного времени 🙂

Dimon_
28 мая 2015, 17:22

Bacchus
28 мая 2015, 17:24

Dimon_
28 мая 2015, 17:32

bazis13
29 мая 2015, 10:51

Dimon_
29 мая 2015, 14:23

bazis13
29 мая 2015, 14:32

И ваш потолок можно снимать в кино.

Dimon_
29 мая 2015, 16:05

Нет, конечно.
Смотрите.
ГОСТ 9561-91. «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».

Берём самый неблагоприятный случай. Плита 1ПК толщиной 220 мм и пустотами диаметром 159 мм. При этом берём худший вариант — наша штроба попала аккурат под пустоту. Вдоль пустоты. Тогда на штробу остаётся (220-159)/2 = 30мм. Для гофры 16 уже нормально.
Но это самый худший теоретически возможный вариант. На практике 40-50 мм остаётся всегда. И штроба максимум пройдёт до середины потолка. И не всегда вдоль плиты. И плита будет толще, не 220, а 260 мм.
Словом, я не слыхал случаев, чтобы дома рушились из-за того, что кто-то люстру решил подключить нормально.
Хотя чего только не бывает 🙂

bazis13
29 мая 2015, 16:10

И штроба максимум пройдёт до середины потолка.

т.е. если штроба не попала к соседям, считай обошлось?
Не хотел бы я быть вашим соседом.

А вообще нельзя потолок штробить…

www.kp.ru/daily/23466/37077/
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в
стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними
стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

Но эт в москве, в других городах может физика по-другому работает

Bacchus
31 мая 2015, 07:53

melvin
28 мая 2015, 16:40

Dimon_
28 мая 2015, 16:56

В смысле «у него провод один»? К люстре минимум подходит два провода, меньше быть не может.

Вся заморочка в том, что для двухрежимной люстры надо иметь три провода и две клавиши на выключателе. А у автора два провода и одна клавиша (проводка для однорожковой люстры). Вот он и задумался экономить энергию таким образом. С одной клавиши по двум проводам передаёт сигнал на потолок к коробочке возле двухрежимной люстры.

Имей он третий провод, вся эта цветомузыка вообще была бы не нужна: включай любое сочетание двух клавиш и экономь электроэнергию по вкусу.

melvin
28 мая 2015, 16:59

Dimon_
28 мая 2015, 17:12

Bacchus
28 мая 2015, 17:17

через выключатель освещения проходит только один фазный провод

zair
28 мая 2015, 17:25

melvin
28 мая 2015, 17:12

VladimirKHV
28 мая 2015, 16:54

Dimon_
28 мая 2015, 17:39

VladimirKHV
28 мая 2015, 18:03

На самом деле вариантов куча, по электропроводам даже гигабитный интернет передают, а уж пустить аналог радиоуправления (с пультом без батареек вместо выключателя), очень простая схема.
(у меня например на кухне стоит китайская люстра с дежуркой из каких то хитрых 2-контактных трехцветных светодиодов, цвет которых переключается аналогично сабжу, но хранит последний режим скок угодно времени)

Но речь не об этом, а о том, что вы сначала назвали способ управления из обзора неудобным, приведя в альтернативу другие устройства, которые управляются точно так же.

Dimon_
28 мая 2015, 18:31

При этом явно не указав, что бюджет самодельного устройства из двух реле может быть равным нулю. И время сборки около получаса.
Против обозреваемого, у которого срок ожидания по почте (условно) месяц и бюджет 2.45$.
Вот вам и резоны. Это частный случай, согласен. Но он тоже имеет право существовать, ведь так?
Схема на микроконтроллере собирается дольше (за день, наверное), но имеет память, плавный розжиг и тоже для определённого числа людей может по бюджету быть нулевой, если в тумбочке всё найдётся (не уверен, но возможно, и я в их числе, надо тини13 поискать, всё остальное есть, симисторы только на BT137 заменятся).

Да, очевидно. У каждого свои резоны, подготовленность, бюджет, время и т.д. Но когда есть разные варианты — это в любом случае лучше. Это же выбор. И тут уж каждый сам решает для себя. Так?

64eu64
29 мая 2015, 11:08

Fedotov
28 мая 2015, 13:17

Farlep
28 мая 2015, 13:24

Fedotov
28 мая 2015, 13:28

msk
28 мая 2015, 13:31

Fedotov
28 мая 2015, 17:03

VladM
28 мая 2015, 13:22

yurok
28 мая 2015, 13:26

Вроде неплохая контора YAM — давно пользуюсь их радиоуправляемым переключателем на 3 нагрузки — проблем не было — сделано по китайским меркам очень качественно и удобно. Обзор подобной железки лучше с расчлененкой и разбором кишков, со схемой и подробной инструкцией. С экспериментами тайминга — например нажал через 2 сек работает а через 30? Я бы министендик сделал и пощелкал.
И реальную а не китайскую этикеточную нагрузку проверить

Читателей интересуют детали и возможные пути применения, а штука наверно действительно полезная, особенно на нечасто используемых устройствах, либо где используется в основном 1 режим редко 2, позволяет сэкономить провода.

Пример для освещения двора на даче используется 3 прожектора, чтобы не споткнуться достаточно 1 включить, а если хотите какие-то работы проводить или тусовка — то можно и больше включить. Еще на ум пришла мысль про гараж — зашел включил одну две лампы завел выехал — выключил (99% времени у большинства), решил прибраться в машине два раза клацнул — норм, а решил проверить уровень масла или еще чего то 3.

Очень удобно получается — двухклавишный (а тем более трехклавишный) выключатель ведет обычно к тому что жмут сразу две кнопки — чтоб быстрее, хотя и не нужен свет, да и метится в одну неудобно — а так самое супер получается: трансформация площади выключателя во время :). Либо ставим трехклавишник и метимся каждый раз, либо такую штуку и удобный выключатель с одной большой кнопкой. Хочу света — щелк, мне мало света хочу еще — щелк, еще больше…

В туалете можно по одному клацку просто свет (мелкие дела), а если два раза клацнул — то уже основательные дела — музыку включить или сказку рассказать )

Цена: $2.45

Перейти в магазин